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    摄影中常见场景的曝光参数合集帮助新手快速上手的法宝 ...

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    发表于 2019-8-13 14:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编者按:本文原本是一个简化版本,方便大家记住,必要时做个参考。对于小白来说还是很有用的。
    我为了更多人看到,一开始就没申请原创声明。方便大家转载。但是某媒体转载就转载吧,居然加了原创声明。以至于这篇文章我无法修改升级。无奈,只好把简版写成了每个参数都有解释的完全版。为了保护自己,我也申请原创保护了。如果要转载的,找我开白名单吧。文章下面留言就行了。做原创真的挺苦逼的。所以如果这篇对您有很大帮助,下面有打赏。当然,如果您仅仅是转发朋友圈或者摄影群,我也是感激不尽的。在摄影笔记中,我们知道在不同场景使用不同曝光模式(光圈优先、快门优先。手动档)拍摄,能够让我们更简单控制曝光。比如需要控制景深的时候,我们可以选择光圈优先,控制光圈和曝光。比如画面中有动态元素的时候,我们可以选择快门优先,控制快门和曝光。比如当我们需要确定的不需要变化的曝光数值时我们还可以用M档。

    具体还可以看看这篇《M档、光圈优先、快门优先都什么时候用》。

    但是问题随之又来了,我拍摄风景的时候,控制光圈控制到多大?我拍摄人像的时候,控制光圈控制多大?有人在跑,我快门设置多少?一辆汽车开过去,我快门又该设置多少?拍月亮什么参数?拍摄银河呢?
    下面就给大家一些场景的参数建议。切记,这些参数建议仅仅是建议,对于新手来说可以用这个快速上手,但是遇到具体情况可能会有并不适合的情况,大家要通晓摄影理论,灵活运用。
    光圈优先时
    顺光拍摄风景照——F8-F11,曝光补偿0。
    一般来说,小光圈可以帮助我们更容易得到远近都清晰的照片。但是现在拍摄,尽量不要用特别小的光圈。一方面传感器上面像素越来越多,密度越来越大,小光圈很容易出现衍射效应。简单说就是画质不好了。
    另一方面,现在镜头在设计中,会尽量保证大光圈的成像质量,所以极小的光圈反而从镜头角度来说画质也会变差。
    F8-F11都有很好的画质,F16还算是凑合,但是F22真的就不好了。

    顺光拍摄时,一般来说对于风景我们保持0EV就可以了。当然根据场景,我们也会考虑白加黑减。

    QDLcsLboDYS9sF5d.jpg
    拍摄人像时——最大光圈或者最大光圈缩小一档,点测光模特面部,曝光补偿0。
    拍摄人像,很多时候我们需要的是虚化背景。那么光圈开大肯定是很有帮助的。
    所以如果您有大光圈镜头,千万别浪费,只用F8。现在镜头设计时,就是尽量照顾全开光圈的画质。所以大家放心全开光圈吧。对于老一点的镜头,收缩一档也就很好了。
    如果您不想要虚化效果,当然光圈就别这么大了。
    至于曝光补偿,拍摄人来说,一般点测模特面部0EV就行。除非你拍黑人或者特别白的白人。

    YGebPP83E9YYr90b.jpg

    人文街拍——大光圈(需要虚化环境)-F8(不需要虚化环境)
    F1.2-F2.8是人文镜头(35mm/50mm定焦,或者24-70mm)常见的最大光圈。如果你需要虚化背景,那么就尽量用大光圈吧。不是要把环境虚化成一片虚无,而是虚化背景但是能看出环境,同时突出主体。记住突出主体才是关键。

    LY8sgQDi0Zen6O6n.jpg
    而当我们需要明明白白的环境时,自然就是要用小光圈。那么此时用F8就可以了。
    zW2LHvwkwKEYzwLP.jpg

    微距拍摄——F8-F11
    因为会离得很近拍摄,所以你会非常容易……应该说肯定会得到一个景深非常浅的画面。如果你不想让景深浅成一条线——只有这条线是清晰的,其它都模糊。那么尽量要用小一点的光圈了。
    提到小光圈,你首先要想到的就是F8-F11。
    dAc6MFHhFXd3Hhmz.jpg
    拍摄星芒效果——F8-F11
    拍摄夜景的时候,我们希望点点灯光表现出星芒的效果。其实小光圈就可以达到了。

    小光圈?F8-F11你应该脱口而出了。
    不过大家注意一点,手机是拍摄不出来星芒效果的。
    fJ4Zux14lk97kqqo.jpg
    快门优先时
    一般肢体动作——1/60秒以上
    主要动的不是很剧烈,1/60秒以上就可以凝固肢体动作的瞬间了。比如下面这张举着海鲜的大叔,就是用1/60秒拍摄的。他的动作介于剧烈和不剧烈之间。所以我们看画面中大叔的手臂微微有点虚。

    xXzTA6bM0L10x10n.jpg
    但是特别剧烈的动作,比如下图拍卖海鲜的白帽子大叔,因为手上的动作特别快,所以即使用了1/125秒的快门速度,还是虚的。

    jb0h5M2VFXftEbnM.jpg
    经验,多拍吧!
    步行——1/125秒以上
    对于缓步行走,1/125秒以上就可以凝固住人物的动作了。
    画面中的两个人动作完全被凝固住,此时的快门速度是1/250秒。
    RBcKkifAvywIi325.jpg
    快行——1/500秒以上
    但是如果人物走的很快,或者说行走的人离你很近。这时候人物在画面中动的就非常快了。那么显然1/125秒是不行的。我们需要1/500秒以上的快门速度才可以。
    s4z4088m3Hfb3FN8.jpg
    当然,如果是想把行走的人物拍摄成虚化的,自然只要你的快门速度慢下来,就虚化了。这张是1/20秒拍摄的。走的人物非常虚了。那么我要考虑的只有亮点。一个是侧对着我的僧人能在这个曝光时间内保持不动,一个是我手端相机可以端稳。
    结果就是下面的照片。
    BdRrC6RFdRV9000r.jpg
    同时,我们从这张照片中也应该可以看到近处的僧人就是有点虚的,而远处的很清晰。其实当时一方面是近处的僧人可能动作比远处的大,另一方面就是因为离得近,所以在画面中动作会被放大。1/20秒,他坚持不住啊。
    跑步——1/1000秒以上
    想凝固住奔跑中的人,我建议至少用1//1000秒以上的快门速度。而且建议打开连拍。

    这是因为奔跑中的人是乱动的,不但有前后的移动,还有上下的起伏。同时头发手上的动作,以及脚下的动作都很快。
    高速快门可以凝固瞬间,而连拍有有助于你抓住好的瞬间。

    uwv8osAeJ828i8tC.jpg
    自行车——1/2000秒以上
    千万不要小看自行车的速度,一般来说也得12km/h。这是很快的速度了。如果自行车离你不太远,1/2000秒以上的速度是必须的。
    PZZXzb7YzQx0TUPq.jpg
    汽车正常速度行驶——1/4000秒以上(你在车上拍地面景物同样)
    那么比自行车更快的汽车呢?快门还得再快一档。而且我不建议拍摄离你特别近的急速行驶的汽车。因为危险。
    这张我在伦敦拍摄的双层大巴,在转弯的时候并不是很快,但是也会有20km/h左右的速度。我甚至为了保险用了1/8000秒的快门速度。
    bM1NK74S4WMZNqXW.jpg
    当然如果车走的很慢的话,快门速度可以未必需要那么夸张。这张在香榭丽舍大道路口减速准备转弯的保时捷其实速度很慢了。所以1/1600秒的快门速度足以凝固住。

    p2YuPAa0AJu78dU0.jpg
    而这张停下来的车……

    LWcZd4Tep40eC7pi.jpg
    所以我想告诉大家,我上面给的一些速度的参考,不管是动作的,人物的,自行车的还是汽车的。都仅仅是一个参考。
    目标离我们的远近,以及本身的速度,最终会决定这个元素在画面中的速度。在画面中移动的越快,我们需要越快的快门速度,移动的越慢,我们则更容易凝固瞬间。

    经验,真的是一个好东西,多拍吧。

    追随摄影——1/4秒-1/60秒
    Y9bK6bf6ak336Gzi.jpg
    快门速度的选择是依据切向运动速度以及离你的距离。所以如果你拍摄自行车,那么去便道上练习就行了。如果你拍摄汽车,我建议最好离远一点。如果你拍摄的是飞机……那么就要更远了。
    多远合适呢?根据追随摄影的快门速度,1/4-1/60秒,你拍一下试试,能追上的就可以。如果主体在画面中特别虚,那么就说明离得近或者主体太快了。想办法离远点。如果不行,那就放弃吧。

    M档时
    满月——1/500秒 ISO 200 F5.6-F8(晴天)
    弦月——1/500秒 ISO 200 F4-F5.6(晴天)
    新月——1/500秒 ISO 400 F4
    F79JmL77DsPhzpdf.jpg
    只要是晴天,满月的亮度几乎是没啥变化的。有时候会有超级月亮,据说亮度能亮30%!听起来挺多的。但是想一想,1档曝光补偿的亮度差异是2倍关系,所以30%的亮度差异,也就是1/3档曝光。
    记住参数,用M档,不管你拍摄的月亮在画面中多大,亮度都是一样的。

    kKF5OEF4Dog1165k.jpg
    如果你就有机会拍摄月全食。记住,虽然看起来很黑,但是月亮是红色的,能拍摄出来。不过要玩命加曝光了。我这张是F5.6 1/8秒 ISO 6400拍摄出来的。
    街道车灯线和水面船灯线——曝光尽量长 ISO 100 F8 曝光补偿最终到减1档左右

    虽然是M档,不过这样的场景我们还是要参考曝光补偿。因为是夜景,所以考虑减一点曝光补偿。街道如果明亮,稍微减一点或者不减。河道的话,一般比较黑,要多减一点。
    减多少呢?拍一张看看。
    然后根据互易率,我们设置好光圈和感光度,调节快门速度,在满足曝光补偿的情况下尽量长。如果你发现,哎呀,快门速度还是不够慢,那么就调节光圈小一点。如果发现快门速度达到30秒了,还是不够亮,可以考虑提高感光度或者开大光圈。

    mC91z3PTZHwk9Qnt.jpg

    银河——30秒 ISO 3200-6400 F2.8
    vU8uR899zwkW9u9Z.jpg
    这是一个标准银河拍摄参数。

    但是实际情况是,我们可能有所更改。
    比如根据500原则,500除以等效焦距,等于你曝光的最长时间,要不然就拉出星轨了。而现在像素这么高,建议300原则比较好。
    那么如果您不是超广角,30秒快门速度万万达不到了。

    但是很多同学有星空镜头。比如我有一支适马的20mmF1.4镜头。F1.4光圈超大,更容易拍摄到银河。所以我可以用15秒 F1.4 ISO 3200这样的参数。

    而真的要拍银河,可能我们会到一些特别好天气的地方。那么感光度可能还可以降1档。
    以标准参数作为参考,拍摄银河的时候自己调节吧。

    婚礼室内——1/125秒 ISO 400 F2.8-F8 闪光灯TTL(遇到SB灯光师直接收相机)
    以上场景光时看看回放,亮了调暗点,暗了调节亮点。调节可以根据互易率,不懂的请看文章《光圈、快门、感光度是如何共同控制曝光的》
    原本呢,特别不愿意写这样的文章,很是希望大家学会摄影理论能灵活运用各种参数。但是对于初学者来说,可能有个参考会是个好事儿吧。

    再附上摄影概念中的要素总结:

    1相机控制曝光三要素光圈、快门、感光度
    光圈越大越明亮
    快门越慢越明亮
    感光度越高越明亮
    2曝光四要素场景亮度、光圈、快门、感光度
    场景亮度越强越明亮
    其它同上面。
    3闪光灯曝光五要素功率、距离、光圈、感光度、焦距
    闪光灯功率越大越明亮
    闪光距离越近越明亮
    光圈越大越明亮
    感光度越高越明亮
    焦距越长越明亮
    4景深三要素光圈、焦距、对焦距离
    光圈越大景深越浅
    焦距越长景深越浅
    对焦距离越近景深越浅
    5背景虚化四句口诀背景远、相机近、光圈大、焦距长

    6光线三个特性强度、方向、色温

    强度就是亮不亮
    方向就是从哪来
    色温就是什么颜色
    7光线的三个类型自然光、场景光、人造光
    自然光一般就是太阳光源
    场景光往往在室内就是其它光源
    人造光就是影室长明灯或者闪光灯
    8色彩的三个特性色相、纯度、明度
    色相就是什么颜色
    纯度就是饱和度
    明度就是光线明暗程度
    9感光度提升四个不好的表现锐度下降、细节损失、噪点增加、色彩偏移
    锐度下降和细节损失造成了照片不清晰——最先出现的
    噪点增加让画面不干净——但是这是最无关紧要的
    色彩偏移就是有大量的不干净色块,颜色色相变化——出现就很糟糕了
    10拍摄不清楚三大问题对焦不准确、曝光时间内相机与主体相对位移、机械或者电子本身问题
    11闪光灯参数三要素GN指数、最高闪光同步速度、同步方式

    GN指数表示闪灯的功率,等于光圈乘以距离
    最高闪光同步速度表示满功率输出的时候最快快门速度
    同步方式包含了高速同步闪光和慢速闪光,慢速又包括了前帘同步和后帘同步。


    12镜头参数四要素焦距、最大光圈、最近对焦距离、放大倍率

    焦距表示取景大小和可变范围
    最大光圈表示不同焦距段通光能力
    最近对焦距离表示,呃,最近对焦的距离
    放大倍率表示能把被拍摄物体在传感器上放多大


    13决定画质三要素镜头、传感器、影像处理

    镜头的好坏对于画质有影响,光线都是通过镜头进去照片的
    传感器主要表现在像素密度,密度越低一般来说越好,这是将光信号转变为电子信号的过程
    影像处理是将相机收集的电子信号最终处理成照片的过程
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